Дизайнеры по костюмам — это настоящие многостаночники в мире кино. Они не могут просто найти красивую одежду в магазинах и бездумно надеть ее на героев. Это так не работает.
Во-первых, в этом процессе им нужно быть психологами, чтобы подобрать наряды, которые наиболее соответствуют характеру персонажа. Ведь интроверт по своей натуре вряд ли наденет облегающий кроп-топ. Во-вторых, они должны быть историками, чтобы обеспечить достоверность картины, проконтролировав, чтобы все до мельчайших деталей соответствовало исторической эпохе, показанной в фильме.
В общем, это по-настоящему важная для режиссерского замысла и успеха фильма профессия, которая точно не заставляет скучать всех тех, кто ей занимается. Однако очень часто костюмеры остаются за кадром, становясь бойцам невидимого фронта. Большинство вряд ли сможет назвать хотя бы одного дизайнера по костюмам, создавшего наряды для культовых фильмов.
Исправляем эту ситуацию и знакомим тебя с теми, кто стоит за уже ставшим легендарным черным платьем Уэнсдэй и нарядами Марго Робби для фильма «Барби».
«Круэлла»: Дженни Беван
В списке для гордости у этой прекрасной дамы уже целых три Оскара — за «Круэллу», «Комнату с видом» и «Безумного Макса: Дорога ярости».
До начала своей ошеломительной карьеры в кино, она работала сет-дизайнером в театре, который обожала с детства — дедушка Дженни привел ее на постановку Шекспира, и тогда она поняла, что влюбилась окончательно и бесповоротно. Но потом ее заметила кинокомпания Merchant Ivory Productions, где она вскоре стала дизайнером по костюмам.
Изначально работа над «Круэллой» казалась ей чем-то невозможным. Проект создавался в сжатые сроки, так как у Эммы Стоун был очень плотный график. Когда в расписании актрисы наконец-то появилось свободное окошко, создатели позвонили Дженни и попросили начать работу над нелегким проектом.
Масштабы действительно были грандиозные. Например, только для одной Эммы Томпсон Дженни подобрала 35 образов, для Стоун же — 47. А в целом на фэшн-счетчике главных персонажей более 200 костюмов. И это не говоря о второстепенных героях и массовке.
Работу также усложняло то, что по задумке в гардеробе Круэллы царствовали всего три цвета — белый, черный (плюс немного серого) и красный для главных моментов в линии героини.
Но, как признавалась сама Беван, все сложилось куда лучше и быстрее, чем она ожидала. Дженни и ее команда подобрали одежду для Эммы Стоун всего за 6 часов, находясь на кухне актрисы. «Идеи просто текли сами собой, потому что она такая веселая и действительно увлеклась проектом, и примерно за четыре часа мы получили этого персонажа, то, как она одевалась, и то, как она менялась», — признавалась костюмер.
К тому же, в какой-то момент съемки фильма были поставлены на паузу из-за того, что Эмма Стоун поскользнулась на лестнице и травмировалась. Эта неприятная для актрисы ситуация тем не менее дала фору Дженни.
Главным ориентиром для костюмера стали мода 70-х годов и стиль Вивьен Вествуд, возглавившей панк-революцию в то время. Наряды либо создавали с нуля, либо находили после фэшн-рейдов в костюмерных и винтажных магазинах Лондона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Так, например, кожаная куртка с цепями, которую мы увидели на Круэлле, была найдена именно в таком ретро-сэконде, а юбку шили всей толпой стажеры и ассистенты.
«Уэнсдэй»: Коллин Этвуд
Имя Коллин Этвуд известно всем, кто хоть немного погружен в мир кино и моды. Ты точно должна была видеть ее в списках номинантов на премию «Оскар», в которые она попадала целых 12 раз, в итоге забрав 4 статуэтки.
В отличие от Дженни Беван, о том, что она будет работать в моде, Коллин знала сразу. Свою карьеру будущая звезда начинала в бутике Saint Laurent, а после подалась в ассистенты одного из кинопроектов. Тогда все и началось. Этвуд много лет работала со Стингом, одевая его для тура Bring On the Night, а потом завязала знакомство с Тимом Бертоном.
«Алиса в Стране чудес», «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина» — за модную составляющую всех этих фильмов отвечала именно она. Но признание джензеров ей принес известный тебе сериал «Уэнсдэй».
Разрабатывая концепцию костюмов, Коллин не хотела дословно повторять за предыдущими версиями героини, но дань уважения классическому образу Уэнсдэй Аддамс она все-таки отдала. В самой первой серии мы видим Дженну в платье с фирменным заостренным белым воротником — визитной карточкой персонажа.
Источников вдохновения для других луков у Коллин Этвуд было несколько. Так, полосатая школьная униформа Аддамс была навеяна одеждой английских студентов прошлых времен. Идею кэтсьюта, в котором маленькая бунтарка принимала участие в соревновании, взяли из фильма «Женщина-кошка» с Мишель Пфайффер. А в финальной серии Уэнсдэй появляется в пальто угольного цвета, основанного на силуэтах 18-века.
Процесс подготовки нарядов был очередь разношерстным. Какие-то образы она создавала неделями, какие-то — за считанные секунды. Взять хотя бы платье, в котором мы впервые увидели Кетрин Зету-Джонс в роли Мортиши. Коллин призналвалась, что сделала его за минуту из четырех разных кусков ткани.
А то самое шифоновое платье Уэнсдэй Коллин Этвуд нашла в бутике Alaïa в Лондоне. При поиске наряда для вечеринки, главным критерием для нее было, чтобы платье «дышало» и двигалось. Так и получилось. Три прозрачных слоя на юбке отлично делали свою работу и танцевали под «Goo Goo Muck» вместе с Дженной Ортегой.
«Барби»: Жаклин Дюрран
Все мы видели безупречные выходы Марго Робби на мероприятиях фильма «Барби» и уже знакомы с талантливым стилистом актрисы Эндрю Мукамале, который очень любит повторять реальные образы известных кукол разных времен. Каждое появление экранной Барби на ковровой дорожке было чем-то по-настоящему волшебным.
Однако настоящая фэшн-магия происходила в самом фильме. Над воссозданием культовых нарядов Барби для фильма трудилась титулованный костюмер Жаклин Дюрран. Глубоко посвященные в киноповестку знают ее как художницу по костюмам «Анны Карениной», «Гордости и предубеждения» и «Маленьких женщин». На ее счету уже 2 «Оскара», но, кажется, совсем скоро она обзаведется еще одной статуэткой.
Главным помощником Жаклин при подготовке костюмов были старые каталоги Mattel с бесчисленными страницами образами самой знаменитой в мире куклы. Одинаковые комбинезоны Барби и Кена для бега создавали по образцу нарядов, выпускавшихся между 1960 — 1970-ми годами. «Мы немного интерпретировали и изменили вещи. Но, в основном, особенно когда речь идет о женских костюмах, все эти странные оборочки разной длины и другие режущие глаз детали были вдохновлены Mattel», — говорила Дюрран.
По-настоящему оторвалась Жаклин, работая над версией Кена, развращенного нашим миром. Ведь его стиль резко меняется, когда тот возвращается домой, убежденный в том, что мужчины правят всем и вся, и решает совершить революцию. А опираться Дюрран было не на что, так как такого эпизода в истории Mattel не было и близко.
Ключевыми в его образах были детали, которые выбивались из общего лука. Повязка в американском стиле и экстравагантные наплечники с кожаной бахромой — как пример. А роскошная белая шуба была прямой отсылкой к Сильвестру Сталлоне в типичном маскулинном фильме «Рокки».
Кстати, Жаклин Дюрран начала подготовку костюмов еще до того, как главные актеры были утверждены на роль, и поэтому очень переживала, подойдут ли эти образы Райану Гослингу. Однако, к счастью, актер полностью одобрил работу Жаклин. Иначе Гослинга в этой фееричной шубе мы бы никогда так и не увидели.
Патриция Филд
Патриция Филд — наверное, самая известная художница по костюмам, ведь она стоит за сразу двумя культовыми картинами в истории моды — «Сексе в большом городе» и «Дьяволе носит Prada» --, а за ее спиной — 2 номинации на «Оскар».
Будущая королева фэшн родилась в греко-армянской семье и все вечера после школы проводила в джаз-клубах. Возможно, там она и выработала свое уникальное чувство стиля.
Хоть она и окончила факультет государственного управления и философии, после выпуска будущая звезда с головой погрузилась в моду — открыла собственный магазин винтажной одежды, а после решила попробовать себя в качестве дизайнера по костюмам в кино и на телевидении. Тогда-то яркую Патрицию и заметила Сара Джессика Паркер и пригласила ее поработать над «Сексом в большом городе».
Да, многие могут упрекнуть ее в том, что она не умеет работать с другими стилями, помимо mix&match. Большинство ее героинь обожает сочетать несочетаемое — носят шубы с каблуками или детские юбки-пачки с зимними бомберами. Но вспомни, как элегантно и где-то даже минималистично она одевала Мэрил Стрип в «Дьяволе носит Prada». Так что все обвинения беспочвенны.
Ругают ее и за образ американки Эмили в претендующем на звание самого стильного ромкоме «Эмили в Париже». Не для всех луки Лили Коллинз в сериале оказались гардеробом мечты. Во-первых, модный арсенал юного SMM-менеджера совершенно не соответствует уровню ее дохода. Во-вторых, большинство луков не выглядят актуально и совсем не вписываются в современные тренды.
И, если честно, возмущения по этому поводу мы понимаем. Эклектика, которой придерживается Патриция, всегда вызывала вопросы у масс. Этот стиль понятен не многим, но это не значит, что художник по костюмам проделала недобросовестную работу.
Сама Патриция говорила, что у нее не было цели показать Эмили как законодательницу моды. «Оптимизм и индивидуальность» — вот ее главные ориентиры. Она лишь хотела передать то, как молодая американка пытается адаптироваться под французский шик. Да, получается у нее это не очень умело. Но это же и логично. Более странно было бы, если привыкшая к американской эстетике Эмили, сразу же превратилась в настоящую француженку.
А теперь fun fact: в образах Эмили Патриция неоднократно делала отсылки к своим предыдущим работам. Например, черная юбка из фатина — оммаж тюлевой юбке Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе».
«Великий Гэтсби»: Кэтрин Мартин
Кэтрин — обладательница четырех «Оскаров» и костюмер одного их самых стильных фильмов современности «Великого Гэтсби». Изначально она работала по специальности — режиссером, но после ушла в киноиндустрию для работы костюмером. В это время она и познакомилась со своим мужем Базом Лурманом, снявшим фильм о великой любви и трагедии разбитого сердца.
Создание костюмов для фильма было задачкой не из легких. Нужно было найти сотни нарядов, которые бы соответствовали стилю «ревущих двадцатых» с их платьями T-силуэта, заниженной талией и открытыми плечами, что было настоящей революцией в то время.
Но выход нашелся — Кэтрин обратилась за помощью к Prada и Miu Miu. Вместе с Миуччей Прада они создали более 700 костюмов, немного адаптировав их под современные модные стандарты. «Мы могли бы изучить иллюстрации из модных журналов 20-х, но это не документальный фильм. Мы хотели рассказать историю так, чтобы современность Фицджеральда могла выйти за пределы плоскости экрана», — поясняла Мартин.
В процессе подготовки образов художница черпала вдохновение в одноименном романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Там платья Дейзи были описаны как «воздушные, словно эфир». Тогда она стала искать похожие изделия и остановилась на платье-люстре со стеклярусом.
Украшения в фильме заслуживают отдельного внимания. Сам Фицджеральд любил известный всем бренд Tiffany&Co, поэтому и в фильме было показано около 1700 аксессуаров модного Дома. И здесь удалось сохранить дух эпохи — их разрабатывали специально для фильма по эскизам 20-х годов пошлого века.
Именно за этот фильм Кэтрин получила «Оскар» и это безусловно заслуженная победа.