Каждый день мы сталкиваемся с миллиардами возможностей, которые предлагает нам мир. С одной стороны, это очень хорошо. В один день ты можешь решить для себя, что не хочешь быть врачом, а хочешь, к примеру, стать SMM-специалистом, и работать в этом направлении. С другой стороны, мы очень часто начинаем теряться среди всего этого количества открытых дверей и в итоге топчемся на месте, гадая, что же лучше выбрать и чему посвятить свою жизнь. Масла в огонь подливают и соцсети, наполненные историями об «успешном успехе», в которых будто нет места ошибкам и неудачам.
Но не переживай, всему свое время и место. У каждого в этом мире свой путь, и все мы двигаемся со своей скоростью и темпом. Независимо от того, какие у нас стартовые условия, происхождение, возраст или образование, мы все можем добиться успеха. А если не получится реализоваться в одной сфере, то обязательно выйдет в другой. Когда бы ты ни начала в ней развиваться. Это подтверждают многочисленные истории великих личностей, которые не боялись своего незнания, отсутствия опыта и не страшились идти в неизвестность. И очень часто таких людей можно найти в модной сфере. О них мы тебе сейчас и расскажем.
Гуччио Гуччи (Gucci): из носильщика в культового дизайнера
Как из носильщика и консьержа в лондонском отеле «Савое» превратиться в основателя одного из самых крупных модных Домов 20 и 21 века? Ответ на этот вопрос нам даст история Гуччио Гуччи, родившегося в семье флорентийских шляпников. Именно семейное дело вдохновило молодого 23-летнего парня открыть свою мастерскую конной упряжки, однако она разорилась и юноше пришлось поумерить свои амбиции и устроиться носильщиком. В том отеле он проработал целых 10 лет, но время он зря не терял.
Разнося чемоданы богатых гостей, он пропитывался духом роскоши, подмечал то, как люди одеваются, какие ткани предпочитают, и как сделан их дорогой багаж. В общем, он принял роль наблюдателя, ведь английского-то он и не знал.
И это ему очень помогло. Да, и такое бывает 😄 А уволившись, он вновь решил испытать судьбу и открыть ателье по производству кожаных изделий. Сначала оно специализировалось на одежде для наездников, а потом, как ты узнаешь, разрослось до целой фэшн-империи.
Симон Порт Жакмюс (Jacquemus): из фермера в главного трендсеттера 21 века
Cейчас все знают Симона Порта Жакмюса как проповедника современной элегантности и непринужденной роскоши. Его называют не только одним из главных дизайнеров, формирующих фэшн-ландшафт этого века и задающих тренды, но и гениальным маркетологом, который со всей серьезной относится как к своим изделиям, так и шоу с кампейнами. А знала ли ты, что у дизайнера довольно скромный бэкграунд? По сути, он — сельский парниша, который уехал из родного дома в большой город и вырвался в люди.
Симон вырос в семье фермеров в небольшой деревушке Мальмор во Франции. Во внеучебное время он помогал своим родителям продавать выращенные ими фрукты и овощи, глазел на одежду священнослужителей в церкви, а также мастерил из занавесок платья для своей мамы, вдохновившись показом Жан Поля-Готье, который шел по телевизору.
Так, мама стала главной музой в жизни дизайнера. Заручившись ее поддержкой, в 18 лет он переехал в Париж, чтобы обучаться искусству и технологии моды в школе ESMOD. Но после смерти своей любимой матери он бросил обучение, осознав, что тратить время на образование нет смысла и пора взяться за дело. Он поручил своей знакомой сшить юбку по его эскизу. С этого и началась история бренда Jacquemus.
Джорджио Армани (Giorgio Armani): из врача в легенду моды
Думаем, жизненный путь Джорджио Армани будет очень близок всем студентам медицинских факультетов 😄 Ведь когда-то увлеченный этой сферой юноша решил расстаться, как ему тогда казалось, с мечтой всей его жизни, и стать сначала декоратором витрин, а потом и модельером.
Что же заставило его изменить свое мнение? Дело в том, что после двух лет обучения в медицинском университете парня отправили в армию работать в военном госпитале. И откровенные сцены из больничной практики его, мягко говоря, напугали и отбили всякое желание продолжать учебу.
Но собственный бренд он открыл только в 40 лет. До этого он долгое время работал оформителем витрин в универмаге La Rinascente, после чего перешел на должность продавца мужской одежды. Этот опыт помог ему понять многие тонкости модной индустрии, а также узнать о нуждах и потребностях людей. В итоге, уже более уверенный в своих навыках юноша стал создавать одежду для разных брендов, как бы работая фрилансероом, А в 1973 году, устав работать на чужое имя, решился открыть двери своего бутика.
Такада Кензо: из факультета литературы в собственный бутик
Сейчас мы уже почт ничего и не слышим о японском модном Доме Kenzo, разве что держим в голове его популярный парфюм. Однако его вклад в мировую индустрию моды нельзя недооценивать, ведь именно он одним из первых пытался подружить Восток и Запад в моде, а также привил нам любовь к ярким тропическим принтам, анималистическим узорам и буйству красок.
Если история Армани может утешить студентов меда, то рассказ о становлении Такада Кензо обязательно откликнется в сердцах у тех, кто выбрал свою специальность по научению родителей и сейчас этому не очень рад. Кензо вырос в семье владельца гостевого дома, куда часто приходили торговцы тканями и гейши, которых он любил рассматривать с ног до головы. Но несмотря на то, что он всегда мечтал стать дизайнеров, родители отправили его изучать литературу. Ни к чему хорошему это не привело — он проучился всего один семестр, а потом поступил в колледж моды Bunka, после которого устроился дизайнером в местный универмаг.
Однако жизненные обстоятельства (снос дома, в котором он снимал квартиру, и неожиданно свалившиеся на него деньги в качестве компенсации), подтолкнули его к поездке в Париж, где он сначала начал продавать эскизы, а потом арендовал бутик у одной добродушной старушки за бесценок. В общем, это нам всем урок о том, что если жизнь дает тебе лимоны — нужно делать из них лимонад.
Вивьен Вествуд: из учительницы в «королеву панка»
История Вивьен Вествуд — еще одно подтверждение того, что никогда не поздно начинать все с чистого листа. «Королева панка» родилась в небогатой семье в одной из деревень Англии и с самого начала знала, что хочет стать дизайнером, ведь уже в 11 лет она сама шила себе одежду.
Поначалу все складывалось так, как она хотела — давление со стороны родителей при выборе специальности или другие подобные внешние факторы на нее не влияли. Она даже поступила в школу искусств Харроу, правда, начав изучать ювелирное дело, но вскоре разочаровалась в этой сфере: «Я не понимала, как девушка из рабочего класса вроде меня может зарабатывать на жизнь в мире искусства».
В итоге она пошла работать на завод, чтобы как-то сводить концы с концами, а после выучилась на преподавателя младших классов. Стабильность в профессии подкрепляла и успешная семейная жизнь — она вышла замуж за Дерека Вествуда (кстати, свадебное платье она, конечно же, сшила сама) и родила сына. Но вскоре ей все это надоело. Амбиции Вивьен дали о себе знать. Она рассталась со своим мужем после встречи с 19-летним студентом Харроу, бросила преподавание и вместе с новым возлюбленным открыла свой первый магазин Let it Rock с ассортиментом в стиле тедди-боев. Так Вивьен-учительница и превратилась в Вивьен-дизайнера.
Вирджил Абло: из архитектора в главу стритвира
Биография Вирджила Абло, создателя стритвир-бренда Off-White удивляет своими сюжетными поворотами не хуже, чем голливудские фильмы. Прежде всего, стоит отметить, что Вирджил был дизайнером-самоучкой. Его отец работал в малярной фирме управляющим, а мать — портнихой, которая и стала его первым и главным учителем в этом нелегком деле. По профессии он не дизайнер, а инженер-архитектор и какое-то время он даже работал по специальности. А в перерывах между учебой, а затем и работой занимался диджеингом, впитывая в себя настроение и интересы молодежи.
Однако вскоре Абло познакомился с Канье Уэстом, и эта встреча стала для него судьбоносной (ну, а как иначе😄). Все началось с создания мерча для артиста, а потом Канье взял его с собой на стажировку в Fendi, где они вместе изучали внутреннюю кухню моды, разнося кофе и печатая документы.
Через несколько лет накопленный опыт позволил ему открыть свой бренд Pyrex, который многих привлек своей провокационной выходкой — визитной карточкой марки были старые рубашки Ralph Lauren, на которые Вирджил наносил разные узоры и продавал под именем своего бренда за 550 долларов. Неплохо, да? «Наглость — второе счастье» — фраза точно про него. Через несколько лет Pyrex трансформировался в известный тебе Off-White, который делал ставку на молодежные вещи в спортивном стиле. К сожалению, в 2021 году дизайнер умер, но его наследие продолжает жить, пусть и не так, как раньше.